«  Empire of the Elite  » suit la domination et le déclin des magazines Condé Nast: NPR

En juin, Anna Wintour a annoncé qu’elle s’éloignait de son rôle de rédactrice en chef à Vogue – Un poste qu’elle avait occupé pendant près de 40 ans. La décision a été une surprise – et a indiqué un moment majeur de transition et de succession dans le monde du magazine.

« Les gens ne lisent plus les magazines imprimés comme ils le faisaient », dit New York Times Le correspondant Michael Grynbaum. « Et Voguec’est toujours une marque mondiale – elle est toujours reconnue dans le monde. Mais maintenant, il y a des milliers d’influenceurs et de canaux de médias sociaux où les gens obtiennent des idées sur l’habillage, le glamour et les vêtements et le goût. « 

Dans un nouveau livre, Grynbaum explore comment étaient les publications de Condé Nast le Les arbitres de goût pendant des décennies aux États-Unis « ils étaient les fabricants de goûts, ils étaient les gardiens », explique Grynbaum. Il dit que Condé Nast est aujourd’hui une balle de son ancien moi – grâce en partie aux goûts changeants, et les médias sociaux, qui ont fourni une plate-forme pour les célébrités et les influenceurs.

Le nouveau livre de Grynbaum s’appelle Empire of the Elite: Inside Condé Nast, la dynastie des médias qui a remodelé l’Amérique. Il dit qu’il était curieux de savoir comment « l’une des grandes institutions culturelles de l’Amérique du 20e siècle… un groupe si puissant de fabricants de goûts culturels pourrait tellement manquer les changements dans notre culture et se retrouver dans cet état atténué dans lequel ils sont aujourd’hui. »

Points forts de l’interview

Sur Condé Nast en tant que gardien

Condé Nast était… un groupe d’experts autoproclamés qui travaillaient dans un immeuble de bureaux à Manhattan, et ils étaient les arbitres. … Voici le film que vous devriez regarder ce mois-ci; Voici un livre auquel vous devriez penser; Voici une nouvelle célébrité que vous devriez suivre. C’était une rue à sens unique. Condé Nast était en quelque sorte construit sur cette idée d’autorité. …

C’était la philosophie présidente de l’entreprise qui remonte à sa fondation en 1909.… Vogue Le magazine a été créé par une société de New York qui devrait essentiellement dire: Voici les règles pour être une personne d’élite à New York, une élite en Amérique au tournant du 20e siècle. Et cela a vraiment permis à ces magazines jusqu’à ce que, je dirais, les 10, 15 dernières années.

Sur la concentration de longue date de l’entreprise sur le luxe et la consommation

L’histoire de l’entreprise remonte à l’âge d’or, c’est-à-dire lorsqu’il y avait pour la première fois un cours de loisirs américain, lorsqu’il y avait un nouveau groupe d’Américains qui étaient socialement mobiles, à la hausse mobile, qui avaient un revenu jetable pour la première fois et cherchaient à trouver des moyens de s’exprimer à travers les vêtements, grâce à la décoration intérieure. L’entreprise a donc une longue histoire d’appel à ce type de public supérieur des sourcils du milieu. Dans les années 1980, c’était l’ère Gordon Gekko Wall Street… une époque où les gens célébraient le matérialisme célébraient la consommation.

Le style de vie glamour des éditeurs à l’apogée de Condé Nast

Je les appelle des influenceurs devant les influenceurs. L’idée était que le rédacteur en chef, toute leur vie devrait être une campagne de marketing de haut en bas pour leur magazine et pour Condé Nast, la société. … Si vous étiez rédacteur en chef d’un magazine Condé Nast, vous aviez une voiture noire à temps plein à la demande, généralement avec un chauffeur qui vous emmènerait à tout événement que vous aviez besoin d’aller, attendez-vous sur le trottoir, vienne vous chercher, vous ramener à la maison. Vous parcoureriez la première classe vers l’Europe ou partout où vous devez aller pour voyager. Beaucoup de gens avaient des allocations de garde-robe. Si vous étiez dans les magazines de mode, j’ai parlé à des éditeurs qui viendraient avec une allocation de vêtements annuelle de 40 000 $, et cela était considéré comme modeste par les normes de Cond Nast à l’époque. … Pour s’user lors des événements, rencontrer des annonceurs, être sortis dans des défilés de mode, pour porter essentiellement le drapeau de Condé Nast, pour projeter cette idée que nous étions les meilleurs des meilleurs, et vous feriez mieux d’écouter ce que nous avons à dire.

Sur les marges minces du rasoir de Condé Nast

Toutes les dépenses des étrangers semblaient irrationnelles et n’avaient aucun sens. … Il y avait une logique interne, à savoir que Condé Nast était en quelque sorte fondé sur un mythe. Et toute l’organisation pendant de nombreuses années, elle a été construite autour de la propagation de cette idée qu’ils étaient intouchables, qu’il y avait une mystique pour tout le monde dans cette entreprise charmée. Et c’est ce qui a donné envie aux lecteurs de s’abonner pour posséder un morceau de cette terre fantastique. Et cela a fait que les annonceurs des marques de luxe voulaient acheter des pages dans ces magazines, car ils pensaient qu’ils pouvaient faire leurs produits dans le fantasme. … Leurs bénéfices étaient si minces du rasoir. Je veux dire, ils étaient à peine dans le noir. Et c’est de retour lorsque les magazines étaient une entreprise extrêmement lucrative et rentable. Condé Nast, ils viennent de dépenser. Ils ont dépensé des séances photo. Ils ont estimé que les déchets étaient une partie importante de la créativité. C’était l’une des maximes directrices de l’entreprise.

Sur Anna Wintour mettant des célébrités sur la couverture de Vogue

De retour dans les années 80, la mode était un très petit monde insulaire. Cela ne faisait vraiment pas partie de notre culture populaire. Anna Wintour, quand elle a pris le relais Vogueelle a commencé à mettre des célébrités sur la couverture du magazine. Et je veux dire, c’est si courant maintenant. Je ne savais même pas qu’il y avait un moment où ce n’était pas vrai. …

Anna Wintour a mis Madonna sur une couverture précoce de son magazine, dont beaucoup de traditionalistes étaient en fait furieux. Parce qu’à l’époque, Madonna était considérée comme ce caractère controversé et en quelque sorte vulgaire. Et Anna a dit qu’elle était l’une des plus grandes célébrités du monde, et nous allons l’habiller d’une manière qui, selon nous Vogue revue. Et c’était un énorme vendeur énorme.

Et cela commence une période où les célébrités commencent à vraiment remplir les pages de Vogue. Et en même temps, la mode elle-même devient célébrée. La mode elle-même devient, il monte avec de la musique et du film, et c’est l’un des arts populaires que nous suivons. Ainsi, cette montée de la mode a parallèle à la montée de la proéminence d’Anna. C’était une sorte de phénomène mutuellement bénéfique.

En route GQ, Sous l’éditeur Art Cooper, a changé le style masculin dans les années 80 et 90

J’ai parlé à de nombreux éditeurs qui ont travaillé à l’époque – ils ont presque trompé les hommes hétéros pour lire un magazine sur les vêtements et le toilettage. Ils auraient donc des modèles de bikini et des colonnes sexuelles et des sortes de choses que vous pourriez trouver dans Playboy Ou un autre magazine comme ça. Et entre les deux, il y aurait ces articles littéraires sur un costume à double serrage contre un costume à poitrine unique et le meilleur type de chaussettes que vous pourriez porter pour une fête ou un mariage. Et c’était comme un système de se faufiler dans la mode masculine dans un magazine d’homme hétéro. Et ça a vraiment décollé, c’était un phénomène. Il y avait un énorme lectorat. Ce fut un changement maritime assez majeur dans la façon dont les hommes pensaient aux vêtements. … Ce fut le début de la «métrosexualité». … De nos jours, pensez aux influenceurs de mode masculine que nous voyons sur Tiktok et Instagram. Pensez aux athlètes, aux stars du basket qui montrent leurs nouveaux combinaisons Thom Browne lorsqu’ils se dirigent vers les vestiaires. Donc je trace vraiment beaucoup de ce changement à ce qui s’est passé à GQ Sous Condé Nast.

Sur ce que Tina Brown, ancienne rédactrice en chef de Vanité et Le New Yorkerappelé « le mix »

Le mélange élevé est tellement absorbé par nos médias aujourd’hui qu’il est presque difficile de croire qu’il n’existait pas à l’époque. … Au début des années 80, alors qu’il n’y avait que tant de magazines et de journaux que nous avons consommés, la plupart d’entre eux étaient très spécifiquement ciblés. Et donc tu pourrais obtenir Temps Magazine pour découvrir ce qui s’est passé dans les nouvelles de cette semaine. Vous pourriez lire le Atlantique mensuellement pour quelque chose de plus littéraire. …

Tina Brown… a créé ce mélange où vous auriez un profil politique intelligent sur Gary Hart, qui essayait d’être le candidat vice-présidentiel en 1984, puis une belle photo de photographie d’Annie Leibovitz, disons, Daryl Hannah, puis une nouvelle de Norman Mailer ou Gore Vidal. Et c’était vraiment différent de tout ce qui était sur le marché à l’époque. Les lecteurs n’avaient pas vraiment vécu quelque chose comme ça. Le fait qu’elle a mélangé une culture élevée et basse et populaire, une haute culture, une politique, une célébrité, un vrai crime. … Tout était là dans ce produit de pâte et d’encre magnifiquement emballés qui est arrivé dans votre emplacement de courrier une fois par mois – et c’était le zeitgeist.

Sur Le New Yorker réussir avec le modèle de mur payant

C’est une sorte de revirement incroyable parce que Le New Yorker commençait à perdre de l’argent lorsque Condé Nast l’a acheté. … La famille Newhouse, qui contrôle toujours Condé Nast, je pense vraiment qu’ils voient Le New Yorker comme héritage. Et je pense qu’ils prennent très au sérieux leur rôle en tant que gardiens de celui-ci. (Éditeur) David Remnick a encouragé la famille à investir dans un site Web en ligne, et ils ont présenté un mur de paiement, un service d’abonnement assez tôt par rapport à d’autres magazines. … C’est vraiment une réussite qui est maintenant l’un des magazines Condé qui, au moins il y a quelques années, tournait un profit. J’aime à considérer cela comme un joli signe sur le pouvoir durable du mot écrit, cette grande écriture, une excellente modification a toujours un public, un public dévoué qui est prêt à payer pour cela.

Sam Briger et Anna Bauman ont produit et édité cette interview pour Broadcast. Molly Seavy-Nneper et Beth Novey l’ont adaptée pour le Web.